sep 25, 2013
admin

Reparacion del conector de Jack de una Telecaster

Hola! Llevo un tiempo sin publicar nada, pero esta reparacion me parecio interesante. Recientemente me llego al taller una Telecaster con el jack roto, un problema nada serio en principio, pero al comprobar el hueco me encontre con algo un poco inesperado, la base del jack iba apretada contra una chapa de metal sujetada con dos tornillos al cuerpo de la guitarra, en principio funciona, pero quedaba un poco “chapucero” el asunto, ademas de poco fiable, como podeis ver en la foto

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Para solucionarlo, decidi preparar un inserto de madera, caoba en este caso, para volver a tener superficie para apretar el jack y tapar el agujero . Como no tengo torno, toca tirar de ingenio, asi que primero marco el tapon en un trozo de caoba.

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Luego taladro los diametros, para la toma de jack y para que me libre el conector, en este caso sera uno compacto, que se adapta mejor al hueco. De paso lo corto aproximando la forma en la sierra de cinta.

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Para dejarlo perfectamente redondo y ajustar el diametro, me monto este mini-torno en el taladro de columna, con un poco de trabajo y un ajuste fino consigo la medida deseada.

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El tapon y el conector de jack listos!

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Un poco de cola y metemos el inserto a presion en su sitio.

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Solo falta poner el embellecedor, atornillar el jack y a seguir funcionando!

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jul 16, 2013
admin

Cejuelas o nuts ( Parte 2 )

En esta segunda parte del articulo sobre cejuelas o nuts voy a intentar dar un repaso sobre algunas cosas que quedaron pendientes, y sobre todo, la parte mas importante: Que es lo que nos indica que nuestra guitarra tiene un problema con la cejuela y como solucionarlo.

Primeramente me voy a centrar en un par de cejuelas, llamemoslas especiales, seguramente habra mas tipos de “cosas raras” en el mercado, pero me centrare en las mas comunes y utiles:

 

 

Cejuelas especiales

Roller nut

Las roller nut abarcan las cejuelas digamos “mecanicas” que utilizan bien rodamientos, bolas o algun ingenio similar para eliminar la friccion de las cuerdas y convertirla en movimiento.

LSRRollerNut

 

Las mas conocidas son las llamadas LSR roller nut de Fender, que son una mejora de las originales roller nut de wilkinson, introducidas a mediados de los 80.

Personalmente me parecen muy funcionales y de gran eficacia. Si las combinamos con unos afinadores con bloqueo, por ejemplo, nos proporcionan una gran estabilidad en la afinacion.

Las contras que le puedo encontrar es la maxima de “menos es mas”, cuanto mas complicado es un sistema, mas son las posibilidades de que algo falle, y tambien las necesidades de mantenimiento.

Bloqueador floyd rose

Creo que hay pocos guitarristas que no hayan tenido que pelearse con una de estas. Basicamente se trata de una mordaza metalica que evita que las cuerdas se muevan de su posicion una vez afinadas, con lo cual eliminamos cualquier tipo de problema de estabilidad radicado en la cejuela.

 

Tener en cuenta que normalmente una vez afinamos nuestra guitarra con los afinadores, al apretar la cejuela la tendencia, casi siempre es a irse un puntito agudo en la afinacion, tenemos que contar con esto y dejar margen suficente en los micro-afinadores del puente para corregirlo, nada del otro mundo.

Mas veces de lo habitual se suelen aflojar este tipo de cejuelas, en general van atornilladas, bien por la parte frontal a la madera ( no es mi opcion preferida) o desde la parte trasera con tornillos roscados en la propia cejuela, lo cual es mucho mas firme. No esta mal de vez en cuando revisar que esta bien sujeta.

La altura de esta se regulan mediante suplementos, pequeñas laminas metalicas o de plastico (ahi prefiero las metalicas) que levantan la cejuela, con distintos calibres en funcion de la necesidad. La opcion inversa es que por ejemplo despues de un nivelado de trastes, donde perdemos altura en los trastes, tengamos que ajustarla mas baja, para lo cual tendremos que limar/lijar el asiento de nuestra cejuela.

Sintomas

Bien, una vez repasados todos los materiales, tipos y observaciones pertinentes, vamos a centrarnos en los detalles por los cuales nuestra guitarra nos dice que necesita un ajuste en su cejuela.

Cambio de calibre

Deberemos observar cuando cambiemos el calibre de nuestras cuerdas habituales, que la cejuela sigue actuando correctamente, es decir, que las cuerdas asientan perfectamente en el fondo de sus ranuras en caso de aumentar el calibre, o bien que no quedan con holgura y moviendose en la ranura en caso de disminuir el calibre. La solucion en el primero de los casos es logicamente, aumentar el ancho de la ranura, en el segundo caso, casi siempre tendremos que cambiarla.

Trasteos con cuerdas al aire

Cuando nuestra guitarra trastee en las cuerdas al aire, es muy probable que sea debido a una profundidad excesiva de las ranuras de la cejuela, debido a un mal ajuste o a un desgaste excesivo. Cuando esto pasa, no es necesario cambiarla, en la mayoria de los casos basta con suplementar la cejuela.

Dureza

Si tenemos la sensacion de que nuestra guitarra es excesivamente “dura” de tocar en los primeros trastes, suele ser debido a una excesiva altura de las cuerdas en la cejuela. Esto es muy relativo, y no es siempre problema de la cejuela. La solucion es profundizar las ranuras.

Clinck

Cuando notamos que nos cuesta afinar nuestra guitarra y oimos el tipico “clinck” cuando estamos afinando o haciendo un bending, es la consecuencia de una cuerda que se pinza en su ranura. Bien por que esta es muy estrecha, profunda y/o tiene un problema de lubricacion. La solucion varia segun el motivo real, pero no necesariamente implica cambiar la cejuela, mas bien retocarla.

Cuerdas saliendo de la ranura

Esto es mas habitual en los bajos. Normalmente por desgaste la ranura acaba perdiendo su forma original y al hacer bendings o dar cuerdas al aire, la cuerda acaba saliendose de su ranura. En los mas de los casos, tendremos que cambiar nuestra cejuela por una nueva bien ajustada.

Vibraciones

Algunas veces, por un angulo de salida incorrecto de la cuerda, la energia de la vibracion pasa a detras de la cejuela, el sintoma es que nuestra guitarra sigue sonando entre la cejuela y el afinador. Con lo cual, queda algun tipo de armonico residual o ruido al mutear las cuerdas que no sabemos de donde viene. Se suele retocar la cejuela para solucionarlo, o a veces tambien ayuda instalar unas guias de cuerdas como llevan las Stratocaster, por ejemplo.

Conclusiones

Quiero dejar claro que todos estos ejemplos y posibles soluciones son simplemente para que el guitarrista comprenda mejor su instrumento y su funcionamiento. La mejor opcion es siempre dejar tu guitarra en manos de un profesional cualificado, el estara acostumbrado y tendra la experiencia necesaria para diagnosticar exactamente el problema, y actuar en consecuencia. Muchos de los errores que acaban por arruinar un instrumento se deben a un mal diagnostico del problema.

El cambio de la cejuela, es una de las formas mas baratas y sencillas de mejorar una guitarra de serie baja o media, con ello mejoramos la tocabilidad, el sonido, la estabilidad en la afinacion o el sustain.

Para mejorar el deslizamiento de las cuerdas existen en el mercado algunos productos, basados todos ellos en lubricantes a base de grafito. Son bastante efectivos y nos pueden sacar de problemas puntuales.

Guitar_Grease_Detail

 

A modo de remedio casero tambien podemos usar un lapiz (las minas son de grafito) para lubricar las cuerdas, usandolo directamente en las ranuras.

Espero que esta serie de articulos haya sido de utilidad. Espero seguir publicando mas cosas sobre otros aspectos utiles del funcionamiento de nuestros queridos instrumentos!!

Un saludo!!!

Ivan Fornos Dominguez.

 

 

jun 14, 2013
admin

Cejuelas o Nuts (Parte 1)

Este sera el primero de una serie de articulos sobre determinados aspectos de la guitarra, a tener en cuenta a la hora de comprar, modificar o reparar.

Son fruto de mi experiencia personal, como guitarrista, como luthier y como “repairman”, no solo conocimientos teoricos fusilados de aqui y de alla. En el mundo de la guitarra hay muchos mitos, y prejuicios que no todos son ciertos, el objetivo de estos articulos sera intentar aclarar un poco que cosas son ciertas y que cosas carecen de fundamento, basandome, como digo, en experiencias reales y propias.

Como primer articulo me voy a centrar en las cejuelas, tambien llamdas cejillas o huesos, y que los angloparlantes llaman “nuts”

La cejuela es una pieza de un material duro (luego entraremos en detalle) que se encuentra al inicio del diapason y sirve como punto de partida para la escala del instrumento, ademas de dar a las cuerdas su separacion y su altura sobre los trastes. Para ello se “tallan” una serie de canales donde reposaran las cuerdas, su profundidad y su forma afectan sustancialmente a la efectividad de la guitarra.

 

Forma y forma de las ranuras

 

Una de las principales funciones de la cejuela es actuar de punto cero de la escala, es decir, de donde parten todas las geometrias de los trastes. Para que esto se cumpla, el punto de apoyo de las cuerdas debe estar exactamente en la arista que corresponde al extremo del diapason, para ello se liman las ranuras que alojan las cuerdas con un determinado angulo. Cuyo punto mas alto es la arista en cuestion.

 

Las ranuras tambien regulan la altura de las cuerdas, con unas especificaciones concretas, para que no trastee la guitarra en el primer traste cuando tocamos las cuerdas al aire y que tampoco queden excesivamente altas, lo que hara que la guitarra desafine en los primeros trastes y dara un tacto mas “duro” a la hora de tocar

 

Una buena manera de comprbar si su altura es correcta es pisar las cuerdas en el segundo traste y asegurarnos de que libran el primer traste holgadamente. Si la cuerda queda en contacto con el primer traste, deberiamos cambiar la cejilla o regular de algun modo su altura.

 

La profundidad de las ranuras no debera ser mayor de la mitad de la circunferencia de la cuerda, una profundiad excesiva suele pinzar la cuerda y provocar problemas de afinacion, una profundiad escasa puede hacer que se salga de la ranura al tocar.cejuela blanca

 

La forma de las ranuras debe ser cilindrica, con un fondo bien acabado y pulido, para evitar las roturas de cuerdas y coincidir perfectamente con el diametro de la cuerda que aloja, para evitar vibraciones no deseadas y que la cuerda no pierda energia donde no debe, por ejemplo vibrando por detras de esta.

Hay determinados luthiers que ofrecen en sus guitarras cejuelas “compensadas”, esto es, que cada cuerda parte de un punto determinado

cejuela compensada

 Personalmente no tengo ninguna experiencia con este tipo de cejuelas, en teoria se usan para compensar la afinacion en los primeros trastes, al igual que se modifican las selletas del puente para ajustar la entonacion en la parte media alta de la escala. Como todo en un instrumento imperfecto como la guitarra, es una cuestion de “compromiso”, puede ser util para un instrumento en concreto con con determinados problemas, pero no tiene por que ser valido o ideal para todos.

 Materiales

El material para las cejuelas debe cumplir varios requisitos: Debe ser lo suficientemente denso para transmitir la mayor energia posible, debe tener una dureza suficente para resistir las tensiones a las que se somete y debe ser facil de trabajar y pulir, para facilitar que las cuerdas se deslicen por las ranuras sin quedarse “enganchadas”.

 

Tradicionalmente los materiales usados para confeccionar las cejuelas eran el hueso y el marfil. Este ultimo, por razones obvias ha dejado de usarse. Tambien podemos encontrarnos, dentro de los materiales mas tipicos con bronce e incluso ebano.

 

Personalmente, en el taller, el 90% de las cejuelas que he instalado o cambiado han sido de hueso, este material bien acabado nos da una funcionalidad y sonido excelente, sobre todo en guitarras clasicas o acusticas sin muchos problemas de afinacion.

 

Por otro lado tenemos los materiales sinteticos, como la Micarta o Graph-tech. Este ultimo, es una excelente, si no la mejor solucion para guitarras con problemas de afinacion derivados de la cejuela, su composicion contiene grafito, que sirve de lubricante seco, facilitando el deslizamiento de las cuerdas y la vuelta a su posicion original al hacer bendings o en guitarras con tremolos.

 

El bronce tambien es una excelente opcion. Aparte de ser un material muy pesado, tiene unas optimas cualidades en cuanto a rozamiento, se trabaja perfectamente y es sencillo de pulir. Esteticamente, siempre es cuestion de gustos, pero en guitarras con herrajes dorados encaja a la perfeccion.

 

Aqui acaba la primera parte de este articulo, en el siguiente tratare sobre algunas cejuelas especiales como los bloqueadores de los puentes flotantes, y tambien sobre los problemas mas tipicos, sus posibles causas y soluciones.

 

Un saludo!

may 21, 2013
admin

F.D 008 Acabada

La descripcion esta en una entrada anterior, pero de todas maneras ahi va:

-Cuerpo de caoba con tapa de arce

-Mastil de caoba

-Diapason de ebano

-Pastillas Seymour Duncan Sh-2 y Sh-4

-Puente tune-o-matic piezo L.R. Baggs con preamplificador X-Control

-Herrajes Grover

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Espero que os guste!!

 

ene 9, 2013
admin

Espacio optimizado

Cavidad de la electronica de una Gibson SG Standard, poco espacio para la imaginacion….

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ene 2, 2013
admin

Carved Top

Feliz año a todos!!!

Estrenamos 2013 con un poquito de trabajo fino y mucha ilusion por afrontar retos cada vez mas dificiles. En este caso os pongo un post sobre como voy haciendo el “carved top” o el tallado de la tapa de la “sitarra”

Primero de todo, empiezo dibujando un “mapa de cotas” algo parecido a las lineas de cota de un plano topografico para ir haciendome la idea de como va a quedar la tapa, luego, una vez fresados los canales de los binding, y para que quede minimamente preciso, uso la fresadora desde las lineas exteriores hacia las interiores, fresando escalones de digamos… baja resolucion, algo asi:

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Luego solo hay que suavizar las superficies hasta la saciedad, con una cuchilla de ebanista, mucha paciencia y un poco de arte, para ir eliminando los escalones. Aqui lo complicado es no sacar demasiada madera,  eliminar las rallas del fresado anterior  y conseguir que la superficie quede suave e uniforme

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Aqui podeis ver el cuerpo casi acabado, luego, una vez tenga los bindings instalados en su sitio, tocara darle mas lija y terminar la tapa definitivamente, pero ahi nos queda una idea clara de cuales son las formas y las sombras que conseguimos con una bonita tapa “carved” de arce. Como se ve en la foto, tambien me gusta “limpiar” los huecos de los botones, es mucho mas estetico y practico, el fondo del boton es siempre paralelo a la tapa y se integra mucho mejor con todo el conjunto

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Siguiente paso: Pegar los bindings para poder acabar la tapa, rematar la junta del mastil y entrar en la recta final para lacar pulir y montar….

dic 19, 2012
admin

La “Sitarra”

Bien, ya habeis visto unas cuantas fotos del trabajo que me traigo entre manos ultimamente, pero quisiera hacer una descripcion un poco mas fina de la guitarra en cuestion:

Primero me gustaria decir que es todo un orgullo poder hacer un instrumento para mi amigo “Sito”, de la banda tudense Leyendas, a quien admiro mucho como musico.

El bicho en cuestion es una especie de “evolucion” del formato tipico de cuerpo y mastil de caoba, con tapa de arce flameado, aunque probablemente el acabado vaya a ser opaco (negro), con un par de humbuckers Seymour Duncan SH-2 en el mastil y SH-4 en el puente, ademas, como extra, llevara instalado un puente tune o matic con selletas piezoelectricas y previo incorporado, con lo cual tenemos en el instrumento una guitarra acustica y una electrica!

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El diapason y la pala son de ebano, todo rematado con un bonito binding crema e incrustaciones en nacar con motivos celtas que ya colge antes en el blog. La pala lleva la forma “custom” de F.D Guitars, la “bat-pala” como me gusta llamarla :D , donde iran unos superprecisos afinadores Grover dorados con forma de tulipan.

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Para rematar os dejo con una vista de la cavidad de la electronica, que luego ira forrada con cinta adhesiva de cobre para blindar la electronica y reducir ruidos, los controles los he reducido al minimo posible, siendo al final, un switcher de  tres posiciones, un master volumen, un master tono y un potenciometro de “blend” que mezclara la señal de las pastillas magneticas con las piezo del puente. Controles muy simples para una guitarra pero que muy versatil, estoy deseando escucharla ya!!!!

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dic 13, 2012
admin

Motivos celtas

Un detalle del inlay de la pala y diapason con motivos celtas, me ronda la cabeza algo mas trabajado para el diapason, quizas en proximos proyectos. Espero que os guste!

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nov 7, 2012
admin

Reparacion en binding de diapason.

Esta vez me llego una guitarra sin un pedazo del binding que remata el diapason, supongo que se cuarteo debido a la desidratacion del plastico y luego se acabo despegando.

Lo primero es “sanear” la zona limpiando cualquier resto de pegamento o laca y dejar bien paralelas las paredes del binding viejo.

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Luego cortamos y ajustamos a la medida un trozo de binding, lo pegamos y sellamos bien las juntas, en este caso use cyanocrilato, pero tambien se le puede dar un toque con acetona pura, que derrite el plastico ABS para conseguir asi una junta invisible, en este caso al no estar seguro del material del viejo binding, he optado por el plan B, ahi podeis ver el inserto pegado y en bruto:

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Por ultimo le damos forma con un poco de cuchilla, otro poco de lima y un mucho de lija

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Finalmente retocamos con un poco de laca muy diluida para que quede homogenea la zona y listo!!!!

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oct 3, 2012
admin

Solucionando problemas en puentes ABR-1

Seguimos dandole vueltas a la Gibson SG standard, aparte del problema con la pala, el otro problema grave era el deterioro de los pivotes del puente.

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Como veis, los esparragos de 1/8″ que sujetan el puente acabaron cediendo a la presion de las cuerdas y doblandose, ademas de cojer holguras al ceder la madera donde roscan haciendo cualquier ajuste (accion o octavado) imposible.

Despues de remover sin exito cielo y tierra para encontrar varilla roscada de 1/8″, la solucion sencilla fue conseguir unos casquillos roscados para embutirlos en la caja y roscar en ellos el puente,  ademas los nuevos pivotes son un poco mas gordos y resistentes, con esto ganamos rigidez y en mi opinion mejora la transferencia de sonido de las cuerdas a la caja.

Primero tenemos que agrandar un poco los huecos del golpeador para que entren las valonas de los casquillos, luego marcamos bien donde tienen que ir los centros del puente, taladramos, y embutimos los casquillos usando el taladro de columna como prensa.( Ooooops, foto borrosa!!)

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Voila! Montamos el puente, encordamos y ya volvemos a tener una guitarra operativa y funcional!!

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